Клинок своими руками.

КЛИНОК СВОИМИ РУКАМИ. СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ.

Итак, вы решили научиться ковать. И, раз вы читаете именно этот опус, хочется выковать именно нож. Не важно, почему и каким путем вы пришли к данному решению. Лично меня подтолкнули к нему четыре фактора:
1) убежденность, что походно-туристический нож не должен быть дорогим;
2) убежденность, что нож этот должен быть хорошим;
3) цена хороших ножей;
4) качество ножей дешевых.

Как видите пункты взаимоисключающие. Тут мне могут возразить, что понятия дорого — дешево очень индивидуальные. Хорошо, признаю, я – жмот. Нет, конечно, есть позиции, в которых приходиться наступать на горло собственной жадности, но в случае туристического ножа это вовсе не обязательно.
Есть отличный выход — сделать такой нож самому. Мысль «обточить какую ни будь подходящую железку на наждаке» отбрасываем сразу, как унижающую нашу творческую натуру. Ковать, только ковать. На сем лирическую часть заканчиваем и переходим непосредственно к процессу..

Для успешной ковки нам понадобятся:
а) молот — 2шт. (большой 1,5-2кг. и маленький 0,3-0,5 кг.);
б) клещи, желательно на длинных ручках;
в) наковальня;
г) горн.

С молотками проблем обычно не возникает. Наковальню, в принципе, можно заменить подходящим куском твердого железа (только убедитесь, что это не чугун), к примеру — обрезок рельса. Но вы не представляете, как вырастет ваш имидж кузнеца, если у вас будет настоящая наковальня! Создание горна описывать не буду, в сети этих описаний достаточно, потратив пару дней, вполне возможно подобрать вариант для себя. (Всех этих хлопот можно избежать, если у вас есть возможность попасть в кузню какого-либо предприятия.).

Допустим, все вышеперечисленное у вас уже есть. Приступаем непосредственно к процессу. Находим несколько кусков обычной арматуры, толстой (чем толще — тем лучше). Разжигаем горн и начинаем ковать. Нож? Нет, вовсе не нож. Подкова — вот наша первая цель. Потому что во-первых – тот не кузнец, кто не ковал подков, а во-вторых — нужно “набить руку “. Есть перед глазами эталонный экземпляр — прекрасно. Нет — ничего страшного. Подключайте воображение, память предков, логику и т.д. В случае чего всегда можно сказать – «А я так вижу!» Вы — творец, имеете право. В конце концов, наша сверхзадача на данном этапе не облегчение лошадиной жизни, а создание изделия, соответствующего изначально задуманной форме, придание контурам четкости, а поверхности относительной гладкости — без участия напильника, только ковкой. Не заморачивайтесь с чтением специальной литературы. Она написана профессионалами для профессионалов (вы пока к ним не относитесь, иначе не читали бы это произведение). Любая теоретическая информация требует практического фундамента. Поэтому наш метод — это метод научного тыка.

Вот несколько советов для начала:
1) Разогрев заготовку до темно оранжевого цвета сравняйте оребрение (выпирающие ребрышки начинают гореть первыми).
2) отровненую заготовку засовываете в горн и ждете, запоминая цвета которые она приобретает, ждете, аж пока от нее не начнут отскакивать искорки. Это называется – “пережог”. Вообще то до такого доводить не надо, но нам нужно было запомнить цвет, непосредственно после которого этот самый “пережог” и наступает. И вообще, данный прием, рекомендую использовать каждый раз, начиная работать с новой, для себя, сталью.
3) Не старайтесь наковать как можно больше на одном разогреве, (многие стали при проковке ниже определенной температуры, трескаются) привыкайте чаще разогревать заготовку.

Ну вот — изведя кучу арматуры вы, наконец-то, стали обладателем ожогов и четырех ОДИНАКОВЫХ (прошу отметить, именно одинаковых) изделий, внешне похожих на подковы. Первый этап благополучно пройден. Переходим к тому, ради чего собственно все и затевалось — к изготовлению ножа. Сразу хочу предупредить, путь к ножу вашей мечты будет длинным, если вы вообще сможете его пройти до конца, до овеществления так сказать. Потому как чем больше вы будете знать и уметь — тем большего вам будет хотеться. И процесс этот бесконечен.

Первое — это выбор стали. Я рекомендую начинать с рессор от грузовиков (чаще всего это сталь65Г). Почему? Объясняю. Во-первых – рессора большая. Следовательно велика вероятность, что из последнего кусочка у вас получится, что-то приличное. К тому же совершенно необходимо выковать несколько одинаковых клинков (для экспериментов по закалке). Так же, объем пластической деформации происходящей в процессе изготовления клинка положительно влияет на его качество. Во-вторых — из рессор получаются вполне приличные, рабочие ножики. Так, нашли подходящую рессору, разожгли горн, определились с крайним цветом. Теперь основная часть. Разогрев край рессоры (10-15 см.) до предельно допустимой температуры, начинаем, не спеша формировать квадратный прут (кстати, 65Г — одна из сталей трескающихся от проковки при недостаточной температуре, поэтому не увлекайтесь, чаще разогревайте). Потом получившийся прут превращаем в пластину, но в плоскости перпендикулярной самой рессоре, толщина и ширина пластины — несколько больше чем планируемая толщина и ширина ножа, длина 15 см. Отрубаем обработанный кусок зубилом (только не говорите, что вы не приготовили зубило) и …откладываем в сторону. Таких пластин понадобится штук 8 – 10. Теперь берем один из отрубленных кусков клещами, и, заменив молоток с большого на маленький, начинаем формировать контур будущего клинка предварительно, конечно же, разогрев заготовку).

Краткое отступление к вопросу о форме будущего ножа. Не стоит сразу же воплощать в жизнь свои тайные мечты о ноже, при виде которого Рэмбо хлопнется в обморок от зависти. Начинать лучше с небольших изделий — классическая финка (пуукко) идеальный вариант для начала. Вот лишь несколько доводов в пользу этого решения: 1 – пользуясь таким ножом, вы демонстрируете всем мало-мальски сведущим людям, что вы человек понимающий. 2 – полистайте ножевые каталоги, раздел — финские ножи. Да, именно ножи ручной работы известных мастеров – как минимум половина сделаны в стиле примитивизма (грубая рукоять, следы ковки на клинке), следовательно, вы не криворукий лентяй, который плохо отполировал лезвие и не сделал нарядную рукоять, а приверженец старинных традиций. Чувствуете разницу? 3 – это действительно удобный нож.

Снова возвращаемся к процессу изготовления. Закончив с формой клинка и не забыв о хвостовике, начинаем легкими, с оттяжкой ударами пробивать непосредственно лезвие. Т.е. полуфабрикат должен иметь в поперечном сечении, вид равнобедренной трапеции. Получилось? Отлично. Быстренько делаете еще пару — тройку таких же. Выключаете поддув горна. Засовываете плоды своих трудов в горячий уголь и идете отдыхать до следующего дня. На следующий день, обработав имеющиеся заготовки (в форме клинка) напильником или более механизированным методом, а именно создав на них спуски, но не производя окончательную заточку (толщина кромки должна быть около 1 мм.), переходим к закалке. Закалка – это даже более важный момент, чем выбор стали. Хорошо закаленный нож из ординарной стали покажет лучшие свойства, чем нож из “суперстали”, но закаленный плохо. Первый круг опытов проводится над необработанными пластинами. Его цель — определить необходимую температуру закалки.

Для начала пометьте каждый экземпляр и приготовьте бумагу и карандаш. Теперь, разогревайте пластины по очереди и бросайте в воду. Но! Каждую следующую пластину, нагреваете до меньшей температуры (до более темного цвета), чем предыдущую. Т.е. первую греете до цвета предшествующего горению, вторую чуть темнее и т.д. ход процесса описываете (записи можно вести в произвольной форме, главное чтобы вы точно знали, какую из заготовок, до какой температуры вы нагревали). Доставайте пластины из воды и безжалостно ломайте. Зерно на изломе не должно быть ни крупным, ни очень мелким. Такое, знаете ли, средненькое, симпатичное зернышко. Допустим, вам повезло, и в первой же серии опытов вы обнаружили как раз такое (после заточки, вполне может выясниться, что вы ошиблись, и это не оно). По записям определяем, до какого цвета грели этот экземпляр. Ура! Первая часть операции “Закалка” успешно завершена.

Переходим ко второй части. Берите одну из обработанных заготовок, разогревайте до уже известного, необходимого цвета (заготовку в горне держите обухом вниз, а нужный цвет “ловите” на самой тонкой части будущего лезвия) и погружайте в масло.
ВНИМАНИЕ! Очень важный момент.
1) При погружении плоскость клинка должна быть строго перпендикулярна поверхности масла.
2) Погрузив клинок, его необходимо держать неподвижно.

Закалка произведена. Осталось осуществить отпуск. Чистите клинок от масла, часть возле лезвия особенно тщательно, до блестящего металла. Опять в горн, и очень внимательно смотрите на очищенную часть. По ней пойдут так называемые, цвета побежалости (чем-то похожие на бензиновую пленку на воде). Дождались темно-желтого, достаете и в масло. Все. Проверяйте, что получилось. Бросьте клинок с размаха на камни. Цел? Хорошо. Сломался? Значит, недостаточно отпустили. (Берите следующий, и опять закалка – отпуск, но с учетом появившегося опыта.) Зажмите в тиски, проверьте упругость. В принципе нормально? Можно приступать к заточке. Ага, опять, что-то не то! Ну, что ж — направление вы уже знаете, а совершенству нет предела.