Замена оригинальных накладок на складных ножах «Victorinox».

Юрий Столпер, г. Харьков
YuraS


ЗАМЕНА ОРИГИНАЛЬНЫХ НАКЛАДОК
НА СКЛАДНЫХ НОЖАХ «VICTORINOX»

Маленькое вступление: вообще-то накладки из пластика на швейцарских ножах держатся довольно крепко, но бывают случаи, когда они требуют замены. Это может быть трещина или иное повреждение, возникшее в результате сильного механического или термического воздействия. Также они могут не устраивать владельца по внешнему виду или тактильным ощущениям: некоторым не нравится гладкий пластик, который проскальзывает во влажной руке. И тогда владелец начинает задумываться о замене их на деревянные. Разумеется, это имеет смысл, когда нравится именно фактура дерева, особенно ценных пород или каповых (сувелевых) наростов. Исходно пластиковые накладки приклеены к колодке ножа водостойким клеем, напоминающим «Момент». Но для дерева я предпочитаю жидкий двухкомпонентный эпоксидный клей (типа ЭДП), его адгезия к обезжиренным поверхностям из дюрали/стали достаточно высока. Здесь будет рассмотрена замена накладок на примере ножа среднего размера (с основным клинком, имеющим длину режущей части 60 мм). После снятия оригинальных накладок вначале делаю шаблон из бумаги, на котором размечаю размер накладок и определяю место для углублений в плашках накладок под штифты, скрепляющие нож, и вырез под штопор, если он есть. Для этого я прижимаю шаблон к ножу и по отпечатку вырезаю в шаблоне разметочные отверстия. Сами накладки симметричны по большой оси, но с одной стороны они шире — 20 мм против 17 мм. Ямок обычно 3 больших и одна маленькая: под основные инструменты слева, справа, и стяжка спинки колодки — большие, ось инструментов на спинке (шило, штопор, отвертка, крюк) — маленькая. При переносе шаблона на деревянную заготовку не забываем о зеркальном отображении шаблона на дереве, иначе углубления не совпадут со штифтами.

Заготовка должна иметь толщину от 5 мм – при аккуратной работе этого достаточно на припуск для чистовой обработки, в результате толщина готовой накладки должна быть не менее 3,5 – 4 мм, иначе вероятен выход на поверхность всех внутренних выемок.
Углубления под штифты делаются сверлом с максимально тупым углом схождения, или разворачиваются инструментом для получения максимально цилиндрического углубления глубиной до 3 мм. Не забываем прикладывать заготовку к посадочному месту и проверять, чтобы она легла точно по месту. Дополнительно можно подкрасить верхушки штифтов легкосмываемым красителем (например, пятнышком акварели, гуаши или сажи), отпечаток которого на дереве подскажет, где посадка неверна.
Выборки под пинцет и зубочистку также нужно разметить заранее. Следует учесть высоту плашки в этом месте (головка инструмента должна идти вровень с накладкой после чистовой обработки), длину выемки с учетом захода головки инструмента в накладку, глубину выемки под головку вставки и радиус скругления накладки, чтобы инструмент не выглядывал и не был сильно утоплен. Следует учесть, что головки зубочистки и пинцета слегка асимметричны, каждая под свою сторону на плашке. Канал выборки идет под углом к большей оси ножа, и может быть выполнен с любой стороны ножа, хотя в оригинальных ножах его предпочитают делать с той стороны накладок, где их максимальная ширина достигает 20 мм, и где имеется кольцо под цепочку, шнур или карабин.
Особо чистая обработка и цилиндричность выемок под штифты не требуется, потому что все эти места скрыты в собранном ноже. Пазы под съемный инструмент желательно отшлифовать надфилем. После всех работ следует приложить накладку и проверить, как устанавливаются и вынимаются съемные инструменты.

Общие контуры можно придать вчерне, а потом начисто обработать уже приклеенную накладку, чтобы избежать возможной усадки или коробления дерева. Но тогда нож после полной обработки придется очистить от древесной пыли. Можно начисто обработать накладку до ее приклеивания на место, но тогда возможны проблемы с деформацией ее при фиксации по месту.
Итак, заготовки накладок или накладки готовы, пришло время их клеить.
Вначале подготовим поверхность металла. Ее следует обезжирить при помощи ацетона или спирта. Верхушки штифтов и внутренности выемок под них я слегка промазываю медицинским вазелином, литолом или другой нетоксичной густой смазкой (но не жидким маслом), чтобы клей не попал и не подклинил открывание инструментов ножа.
Пазы под съемный инструмент изнутри также слегка промазываю мед. вазелином и вставляю зубочистку, смазанную все тем же вазелином. Можно обернуть ее бутербродной пленкой (тонкая такая), сверху тоже слегка намазанной вазелином для того, чтобы канавка не затекла клеем, и вставка нормально извлекалась. То же самое под пинцет, но потом иногда дорабатываю мелким надфилем – у пинцета профиль удержания немного другой, чем у зубочистки, если сам пинцет оборачивать пленкой – хуже держится, расклинивания может не хватать.
Накладки клеем промазываю не до самого края, а где-то за миллиметр-два до края, потому что при прижатии накладки к плоскости ножа он выдавливается и затекает, куда не надо. Клеить лучше по одной плашке, сохнуть класть плашкой вниз – это поможет избежать клеевых натеков внутрь ножа. Для ускорения процесса застывания эпоксидного клея я использую дополнительный прогрев до 50-70 градусов (горячая крышка кастрюли или батарея отопления) – это уменьшает время отверждения клея до 20-25 минут.
Также на деревянные накладки сверху можно приклеить какой либо значок или самостоятельно нанести логотип «Викторинокса», хотя это будет не совсем честно с точки зрения авторского права : )

Итак, накладки приклеены, зашлифованы по месту и готовы к финишному покрытию. Вариантов достаточно: это может быть льняное масло, или составы на основе льняного, тунгового или тикового масла, такие, как Danish Oil, TruOil или Pinotex, но не минеральные и не синтетические масла, которые не полимеризуются и не высыхают, а при повторном нагреве выпотевают на поверхность накладок. Масляными композициями лучше пропитывать уже в установленном виде – с маслом они плохо наклеиваются, так как масло ухудшает адгезию клея. Если требуется предварительный прогрев дерева (как в случае с льняным маслом), то его следует вести местно при помощи газовой горелки или строительного фена, потом тампоном наносится масло, несколько раз. Под льняное масло греть накладки обязательно, причем после первой пропитки — до появления пузырьков воздуха на поверхности дерева.

Можно также использовать матовые водостойкие лаки. Но следует помнить, что на лаковых покрытиях различные царапины и сколы видны гораздо лучше, чем на пропитанных, и вероятность последующего разбухания и порчи дерева накладок во влажной атмосфере выше. Целесообразность же использования глянцевых лаков лично я ставлю под сомнение – к вышеуказанным недостаткам добавляется излишнее скольжение во влажной руке.
Успехов в работе!

02.07.2007