Заточка свёрл. Типы заточек свёрл.
Хочу показать виды заточек сверл диаметром до 16мм, которые я использую. Сверла больших диаметров применяю крайне редко, поэтому здесь о них речь не идет. Здесь нет и многих книжных видов, в которых я не нашел пользы на практике.
Сразу покажу эскиз сверла и обозначения его частей, что бы избежать путаницы в дальнейшем.
1 – перемычка
2 – поперечная кромка
3 – ленточка
4 – задняя поверхность
5 – режущая кромка
6 – спинка зуба
7 – задний угол
8 – передний угол
9 – передняя поверхность
10 – угол при вершине
Основная заточка происходит по задней поверхности. Сверло подводится к кругу так, чтобы режущая кромка прилегала к кругу и была параллельна ему:
Прижав сверло к кругу, опускаем хвостовик вниз так, чтобы режущая кромка оставалась параллельной кругу:
Получаем простую заточку сверла без дополнительных премудростей:
Правильно сделанная, такая заточка хорошо себя показывает на сверлах диметров до 10мм, но от 10мм начинает работать несколько хуже.
Простую заточку можно улучшить подточкой передней поверхности. Вот так:
Получаем:
Что это дает? Уменьшается передний угол, и соответственно увеличивается угол режущей кромки – повышается стойкость к выкрашиванию, сверло сверлит дольше. При этом еще и уменьшается ширина поперечной кромки. А ведь, как известно, поперечная кромка не режет, просто скоблит металл в центре отверстия. Тут она укорочена (это хорошо видно на втором рисунке), и сверло сверлит легче. Такую подточку я применяю на сверлах диаметром от 2,5мм и выше.
Кстати, маленький угол режущей кромки и большой угол при вершине – две основные причины трех — и пяти – гранности отверстий на входе.
Для сверл у которых задний угол выбран маленьким можно сделать дополнительную подточку задней поверхности:
При этом сверло меньше трется задней поверхностью в отверстии.
Для сверл маленьких диаметров – до 1,5мм применяется простая заточка с прямолинейной задней поверхностью:
На сверлах большого диаметра, от 10мм и выше, я применяю разделение режущей кромки канавками по задней поверхности:
Канавки прорезаются тонкими отрезными кругами, не симметрично, в шахматном порядке, на обоих режущих кромках.
Сверло сверлит легче за счет снимания более узкой стружки каждой из реж.кромок.
А вот заточка сверл, которые я применяю исключительно для титана:
Производится на круге с закругленной боковой поверхностью. Принцип заточки такой же как и при простой заточке (см. выше). На других материалах кроме титана, преимуществ почти не дает и на некоторых работает даже хуже.
Все заточки сверл которые будут приведены ниже, используются для металла, хотя некоторые работают и по бетону.
Для сверл с напайками я применяю заточку задней поверхности, когда она остается плоская (по типу заточки простых сверл малого диаметра). При этом необходимо подтачивать заднюю поверхность, стачивая само сверло до самой напайки. Вот:
Подточка передней поверхности желательна. А если напайка сточена до тела самого сверла, то просто необходима. Т.к. в этом случае на режущую кромку со стороны передней поверхности выходит мягкий металл, который надо сточить. Одновременно стараемся подтачивать переднюю поверхность так, чтобы уменьшить толщину перемычки (хотя в сверлах с напайками перемычки как таковой нет, а значит – не перемычки, а центральную часть напайки). Как здесь:
Теперь еще один момент. Я уже говорил что поперечная кромка не режет, а скоблит металл при сверлении и советовал ее уменьшать подточкой передней поверхности. Но ведь можно избавиться от нее совсем! И сверло будет выглядеть вот так:
Обращаю внимание что прорез идет не перпендикулярно напайке, а под углом противоположным к бывшей поперечной кромке. Вот здесь видно:
Возникает вопрос: а как же начинать сверлить таким сверлом? Ведь на углубление керна его не поставишь, и сверло будет съезжать? Первый вариант решения таков: сверлить через кондуктор. Который можно сделать из обычного металла, просверлив в нем отверстие такого же диаметра, как и сверло с напайкой. Вариант второй: начать засверливаться сверлом с обычной заточкой, без прореза. А когда углубление будет достаточно большим, что бы не съезжало сверло с прорезом, переходить на него. И третий вариант: сверлильный станок с тисками, в которых заготовка жестко закрепляется.
Делается такой прорез тонким отрезным алмазным кругом. Или алмазным кругом имеющим вот такой профиль:
я для наглядности все показал на таком большом сверле и сделал такую большую прорезь — мой СониЭрик просто невозьмет сверла маленького диаметра на столько, что бы все было видно.
эти способы для сверл с напайками до 6мм.
А вот несколько переделок сверл на другой инструмент.
При отсутствии концевой фрезы можно сделать ее из сверла, переточив его так:
Правда, фрезеровать такая фреза будет хуже чем настоящая, но если нет настоящей подходящего диаметра, то пойдет и этот вариант.
А переточив так, получаем цилиндрическую зенковку или цековку:
Работает вполне нормально. Применяется для раззенковывания отверстий под цилиндрическую головку винта.
А это тоже вместо зенковки, только уже конической:
В общем-то, это та же простая заточка, только угол при вершине от 90град и меньше.
Сначала стачиваю заточку сверла, делаю торец ровным. Потом формирую направляющую ось вот так:
При этом сверло постоянно проворачиваю вокруг оси.
И затачиваю. Вот так начинаю:
И немного опуская хвостовик, затачиваю заднюю поверхность:
Должно получится примерно вот так:
Обсуждение на форуме по ссылке. Автор Провозенов Сергей.