Сначала немного развлекухи.
Первая часть марлезонского балета:
ШЕВЕЛЕНКА И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ
Даниэль ЗИЛЬБЕРШЕЙД
Итак, как я давно уже обещал, тем кто осилит эту статью
Павел Бояров. Журнал Фотомагазин 7-8/1999 г., а заодно и всем остальным, я совершенно безвозмездно (то есть даром) отдаю свой суперпатент по эффективной борьбе с шевелёнкой. Эй, там, на заднем ряду! – ничего смешного я пока не сказал. Смешное начнётся чуть позже
Итак, те, кто ознакомился со статьёй знают, что шевелёнка возникает как от вибрации, создаваемой механизмом камеры, так и от сдвига камеры, вызываемого нажатием на кнопку спуска. Причём второй вид гораздо сильнее сказывается на качестве изображения. Именно с этим видом мы и будем бороться ввиду бесперспективности борьбы с первым видом в домашних условиях.
Автор вышеозначенной статьи проделал большую исследовательскую работу по выяснению механизма шевелёнки и её эргономической природы, однако его вывод о том, что она неустранима меня не удовлетворил. И я устранил её. Павлу просто не хватило немного фантазии, логики и чувства юмора, чтобы сделать ещё один маленький, но решающий вывод из собственного исследования: чтобы устранить “непроизвольный, приводящий к смазу изображения сдвиг фотокамеры под влиянием неконтролируемых микродвижений рук фотографа”, надо из процесса нажатия на спусковую кнопку ИСКЛЮЧИТЬ ЭТИ САМЫЕ РУКИ! А чем же на неё, родимую, жать-то? – спросите Вы. Гусары, молчать!!!
Переходим к техническому описанию изобретения. На моём Olympus OM-2 spot/program, точнее на приставном моторном приводе, имеется гнездо под штекер дистанционного электрического спуска (то есть замкнул контакты – спуск произведён). Это единственное требование к камере – наличие такого разъёма. Причём, как Вы уже заметили, он не обязан находиться на самой камере. Находим подходящий штекер (в моём случае подошёл аудиоштекер от наушников монофонический) с проводом, припаиваем с обратной стороны проводков по маленькой латунной пластинке, загибаем их обратные края, прокладываем между ними кусочек губчатой резины толщиной в пару миллиметров (не по всей длине пластин) и обматываем чем-нибудь в районе припоя. Получился некий сэндвич из двух торчащих контактов, разделённых у основания кусочком мягкой резины. Если штекер с обратной стороны провода вставить в аппарат и сжать контакты – произойдёт спуск затвора. Дело за малым: теперь этот маленький сэндвич надо вставить… господа гусары, покиньте помещение!… в ДЕТСКУЮ СОСКУ.
Думаю, дальнейшие комментарии излишни. Добавлю лишь, что несмотря на весьма забавный вид, устройство на все сто процентов выполняет свою функцию, при этом фотограф получает то дополнительное преимущество, что не обязан брать камеру так, чтобы обязательно доставать до кнопки – можно брать камеру как угодно исходя из ситуации и руководствуясь только удобством.
На иллюстрациях: Саша Фёдоров, нынешний владелец камеры, демонстрирует работу устройства.
2007 © Даниэль Зильбершейд.
Оригинал статьи.
Теперь можете немного отдышаться.
Отдышались?
Вторая часть марлезонского балета (серьёзная и подходит всем, даже тем, кто нИасилил Боярова):
Антон Новиков © Photography. Moscow.
Шевеленка ... и как постараться её избежать.
Прочитали?
Теперь можно и поговорить...
Поскольку мы обычно снимаем на компактные камеры, то возникает вопрос: как же нам ориентироваться в выборе выдержки.
Ответ: довольно просто. Нам нужно один раз найти данные о фокусном и эквавалентном фокусном расстоянии...
В моём случае (SP-500UZ) фокусное 6.3-63, а "35 мм эквивалент" - 38-380 мм.
Зная такие данные не составит труда разделить эквавалентное на реальное. (В моём случае этот поправочный коэффициент равен 6.0.)
Современные аппараты записывают в кадр данные о фотосъёмке в соответствии со стандартом EXIF.
В случае кадров, показанных ниже, оттуда можно узнать, что левый кадр снят при фокусном 6.3 (35 мм эквивалент = 38) и выдержке 1/2 секунды. А правый - при 1/60.
Пара несложных вычислений: для фокусного 38
требуется рекомендуется выдержка 1/38. Имеется - 1/2. Превышение - в 16 раз.
Теперь вспомним пункт 2 из статьи Новикова:
это же те самые 4 ступени!
(Если кто-то сомневается в том, что кадры получились одинаково резкие - могу выложить 2816х2112 и сказать куда смотреть для сравнения, а в то, что так у меня получается 1/2 кадров... ну, придётся поверить.)
Ну и на вопрос, который мог уже у некоторых назреть: "а на пуркуя оно нам надо?" - отвечу.
1. При съёмке с естественным освещением и со вспышкой мы получаем заметно разные кадры. И по передаче тонов и по передаче цветов и рельеф совсем по другому рисуется. Так это я ещё "зажал" вспышку на -1 ступень.
Ну... примеры перед глазами.
2. Штатив - далеко не всегда оказывается под рукой.
3. Иногда просто нужно снять без вспышки - не привлекать внимания.
4. Снимая сквозь стекло (витрину/прилавок) запросто можно получить рефлексы он него. (См. выставочные фото.)
5. Кто-то любит рассматривать смазанніе кадры? А далеко не всегда есть возможность переснять... (Сколько мы тут видели мазаных кадров? А ведь ножи никуда не убегают из кадра... )
И на закуску - несколько слов о главном: как?
Главное дополнение к тому, что сказано у Новикова (то, чем я пользуюсь сам):
Ремешок аппарата отрегулирован на такую длину, чтобі я мог его оттянуть (не снимая с шеи) примерно на 25 см от глаз.
Экран оказывается на комфортном для глаз расстоянии (можно уверенно фокусировать, глядя на него).
Руки при этом немного прижимаю к бокам - из натянутого ремешка и полусогнутых рук получается относительно жесткая конструкция.
Да, нужно немного потренироваться... При этом:
a) Обращать внимание на силу напряжения мышц рук и тела. Напрягая их слишком сильно ремешок мы не порвём,
но дрожание мышц не позволит получить стабилизацию.
б) Отрабатывать хват аппарата и независимость движения указательного пальца, нажимающего на спуск.
в) Совсем не вредно (при таком экстриме) по-снайперски задержать дыхание на время кадра.
PS Идея не моя - подсказана кем-то из фотографов старой школы давным давно.
Дальнейшие "дополнения к дополнению" возможны и даже иногда применяются. Но они имеют массу ограничений и мне практически не помогают...
