Пара советов еще. Возможно, повторюсь, но…
1. К сожалению – не могу пока выложить свою приблуду, потому – пока нарисую на пальцах схемку, уж как смог.
Сделана из подручного барахла и хлама (денег было жалко, а теперь… тоже жалко, мне моя нравится больше – она фунциклинарнее
). 2 стоечки с откручивающимися струбцинками (это для их крепления на чем-либо. раньше были еще такие держаки для экранов на монитор – из пластика, с поворотником и «прищепкой» - они тоже могут пойти в дело) и вращающимися в 2х плоскостях кронштейнами-пластинами. На каждый из них цепляется «софит» - спарка из 2-3 вот примерно таких уже готовых, в «плафоне», с выклом, шнуром и разьемом для подключения еще одной такой же, люминесцентных ламп (мои дают более узкий пучок света, град где-то на 120, так они на 180 светят). Весь сабж можно прикручивать к штативу. Выбирать лампы по цв.температуре необязательно (ББ все равно будем настраивать руками), главное – чтоб одинаковые по балансу белого (ББ) были (зайти в Е*ицентр и наковырять из одного ящика к примеру). Сверху одевается «матовый софт-фильтр» и, по бокам – «ограничивающие отражатели» из того же пластика, обработанного мелкой шкуркой, чтоб не давал паразитных бликов. Делаются из тонкого листа просвечивающегося пластика белого цвета – в идеале - молочно-белого пвх. Из такого пластика, к примеру, делают стаканчики и коробочки для пищевых продуктов (масло там, сметанка, и прочее). Такой лист намного лучше всяких бумаг-ватманов: дает очень РАВНОМЕРНЫЙ мягкий свет, шикарно «равняя» небольшие неравномерности в освещенности, и такой свет не так «бликабелен» (это все, черт побери, очень важно!), да и обойдется на порядок дешевле покупных фильтров. По нескольку ламп на каждом кронштейне – для «регуляции» мощности световых потоков, но можно и по одной лампе ставить… Обходится дешево, грв в 80-100 уложишься с головой.
Отличий от покупного софтбокса, кроме дешевизны и топорного вида: я теперь не ограничен НИЧЕМ – ни фоном, ни местоположением, расстоянием и углами освещения сабжа светом, ни (пусть и грубо) регуляцией мощности освещения.
2. Вспышка. Уже говорили – пох*рить. Любую. Иначе, помимо классики жанра «спышка фф лоп», будете иметь дело еще и с паразитным ББ (см.п.7).
3. Диафрагма. Никаких вам фикс-значений дырки от балды - это ересь, и мы не в детском саду. Для этого есть линейка, и есть (в сети) калькуляторы ГРИПа (я себе на смарт поставил, InqSoft DOF (есть под разные системы) - всегда со мной). Определяемся с ФР; меряем расстояние от пов-сти предмета до матрицы (на зеркалках на корпусе есть значок, на моей бывшей мыльничке А610 тоже был. Нету? Ну хоть примерно померяйте – там точность в миллиметры не нужна); меряем предмет и решаем, что, где, и насколько будет резким – и вот тогда, с учетом кропа фотика получаем требуемую ИМЕННО ТУТ дырку.
4. Часто бывает так, что АФ не ловит предмет, тупо ерзая тудым-сюдым (пытаемся навестись по матированному/вороненому лезвию, к примеру). Для этого можно распечатать ч.б.-сетку (а лучше – «шахматку») с шагом в 0,5-1мм (миллиметровка не так контрастна будет), вырезать из нее 1см-кружочек. Неплохо также его сразу наклеить на петельку из проволоки (другой конец сей проволочки вклеить в какую-нить миниподставочку) – это необходимо для наклонных поверхностей. Пользоваться просто – сей кружок кладут (устанавливают) на пов-сти предмета, перпендикулярно пл-сти обьектива, замерив и зафиксив (см.ниже) экспопару, наводимся именно на сей кружок. Зафиксив резкость (отключив мотор обьектива, удерживая преднажатие спуска, наведясь вручную…) – убираем сабж и жмем (дожимаем) спуск. Метода сия неплоха для зеркалок с темным стеклом/видоискателем, но просто необходима – для мыльниц, АФ которых подчас готов навестись на что угодно, но только не на то, что нужно вам.
5. Если в фотике есть режим «М» («мануал-режим»: дырка и выдержка настраиваются НЕЗАВИСИМО друг от друга. Все зеркалки, и внятные мыльницы - им снабжены) - снимаем в нем, если нет – то, как писали – в «Av» (можно и в «Р» (набор экспопар определяет сам фот, но из них - можно выбрать нужную по значению дырки)). Для чего это надо – часто экспозамер проводят в одном месте (к примеру - лезвие), а вот резкость наводить будут по другому месту (рукоять). Вот чтоб экспозамер не сбивался, и при этом не топырить пальцы, фикся И экспу, И резкость, либо фикся ДАННЫЙ экспозамер, и забывая на след.кадре его «обнулить» (на зеркалках такое возможно) – экспу замеряем, выставляем и забываем про нее (на ЭТОМ кадре), возимся с резкостью.
6. Кст о ББ. Если только есть возможность снимать в РАВ – не рассказывайте сказок про каноничных тру-фотографов – снимайте ТОЛЬКО в нем (ну или ипитесь с «серой картой», флаг вам в руки). Ибо сьемка полированных металлических поверхностей в искусственном освещении (
особенно на фоне, резко отличающемся от листа ватмана), где скорее всего будет источник паразитной цвет.температуры (см.ниже) – это вам не абы что. Lingva Latina non penis canina!
Если же рава камера наружу не «выдает» – меряем ББ по положенному НА предмет листку белой бумаги, а лучше – по «серой карте». Как? Курим бумажку по имени «инструкция».
Если же и того нет – это уже веселее. Но ничего – Фотошоп с АКР (лучше v. 7.0 и выше, но вообще пойдут любые версии – у нас же есть МНОГО света, ипстись с тенями не сильно надо) спасут отца украинской демократии (как пользоваться – уже писал где-то в ветке (еще раз спасибо Siamice’у за это знание)).
7. По возможности отключить все лампы (или включить для себя такую же, что и в «софите») над головой и рядом, кроме «софитных» и закрыть окна шторами. Зачем? Затем. Есть неслабый шанс попасть в дурку, пытаясь выкрутить ЕСТЕСТВЕННЫЙ результирующий ББ, когда горят «софиты» на 5400К, сверху все подсвечивает обычная «накалка» на 2700К, из окна по лезвию идут блики на 4500К, а если туда добавить еще и пыхой… Подпых пыхой в этом случае тоже очень вреден (это к вопросу «ну а если вот у меня внешняя пыха, и я ей пыхну, повернув «голову» пыхи к потолку? Тогда же свет типа будет мяяяягкий!») – или подбирайте цв.температуру ламп под температуру пыхи. Но право слово – накуа козе баян, если есть колокола?
8. Про лист ватмана над сабжем - уже написали. Вдвойне важно тем, у кого на потолке блестящие цветные бликующие обои-панели.
9. Рав и конвертеры. Если пользуем фотошоп – лучше пользовать на нем плугин АКР не ниже 7.0.
10. Если штатива нету, но в планах (крайне желателен!) – лучше поднатужиться и купить тот, у которого центр.колонна вытаскивается и устанавливается горизонтально. Невероятно удобно для наших сьемок!
11. Пользоваться таймером спуска.
12. ИСО. Пох*рить АвотоИСО молотком, и ставить именно так, как писал Фес – 100 (200), а не минимальное, указанное на данном фотике (почему так – знают профильные форума и гугль).
13. АФ. «Точечный» (уже в процессе, если надо – можно выбрать вручную нужную точку).
14. Экспозамер. В идеале – ставить точечный, но можно и центровзвешенный.
15. Думать над фоном. Белая бумага – это круто без базара
и в разы проще в сьемке, но только на начальном этапе. От грамотного фона выиграет ЛЮБОЙ нож.
16. Не бояться «пристреливаться вхолостую». Сделайте несколько снимков без резкости, чтобы оценить выбранную экспару, и наоборот. Это не пленка, да и спешить вас некуда.
17. Далеко не всегда нужно свет направлять вверх – это лишь частный случай. Курить схемы освещения обьекта в условиях «студии».
Космос
А590
По логике вещей – аналог моей А610. я свой настраивал так:
1. разрешение – М1, сжатие – S.
2. цифрозум – нах
3. выбор рамки фокусировки – центр, или лучше – FlexiZone (потом, при сьемке – можно ручками, не двигая фотика, выбрать нужную точку)
4. режим замера экспозиции – точечный (точка АФ)
5. баланс ББ – ручной (как настраивать – есть в инструкции).
6. ИСО – только 100. выше 100 – шум, 50 – замыливание. Если есть штатив – ИСО в «студии» больше не трогаем. Никогда.
сьемка:
1. режим М (или Аv). Замерив экспозицию – снимаем (на резкость пока кладем). Если понравилось – выставляем качалкой выдержку и дырку, и только после этого – наводимся на резкость где хотим.
2. пыха – откл.
3. можно отрубить АФ и наводиться кнопкой-«качалкой» вручную, контроля резкость по экранчику.
